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单击查看 SheIn 的全球运营情况。

中国快时尚品牌SheIn最近任命了一位全球环境与社会治理(ESG)负责人,以应对其在环境和劳工问题上面临的一系列争议。 SheIn成为第一家专门设立这一高级管理职位的快时尚公司,引发业内热议。 负责人是亚当·惠斯顿(Adam Whinston),他在可持续发展领域拥有15年的经验。 上任后,他的首要任务就是对SheIn的供应链进行彻底审查,评估是否存在违反劳动法的情况。

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SheIn是一家专注于快时尚的跨境电商平台。 由徐扬天于2008年在中国南京创立,现已成为全球发展最快的快时尚巨头。 其主要市场是美洲、欧洲和中东。 SheIn被不少投资者称为“中国最神秘的百亿级公司”。 它的出现让亚马逊的价格显得昂贵。

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SheIn通过应用自动化、人工智能和成熟的供应链,为年轻消费者提供价廉物美、快速的快时尚服装,从而进入从美国到阿联酋的Z世代消费者的衣柜。

快时尚是一种“快速响应顾客时尚、潮流消费需求”的服装生产模式。 核心在于“快”。 通过优化供应链,缩短服装产品从生产到销售的周期,以更低的价格为客户提供优质的产品。 时装的特点之一就是劳动密集型。 服装厂并不全是自动化机器人,而是人和缝纫机。

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SheIn的工厂。

麦肯锡调查报告显示,2000年至2017年间,普通消费者平均购买成衣数量每年增长60%; 服装企业每年平均发布的新品数量也从2000年的两个系列迅速增长到2011年的2万个系列;5个系列; Zara、H&M等领先企业每年推出10多个新产品系列,有时甚至超过20个。更新速度已成为该行业的制胜法宝。

SheIn 经常被拿来与 Zara、H&M、Fashion Nova 和 Asos 等快时尚/超快时尚品牌进行比较,但事实是:它更快。 Apptopia 的数据分析提到:“SheIn 远远领先于其直接(时尚行业)竞争对手,甚至很难与其他品牌进行比较。” SheIn 实际上定义了自己的赛道:实时零售。 其“小订单、快周转”的柔性供应链模式,可以将设计转化为成品的时间从过去的3周压缩到最短3天(一般为5-7天)。

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SheIn之所以更快,来自于充分利用中国的优势(制造优势+移动电商人才优势)并将其运用到全球市场。

2014年之前,SheIn没有自己的供应链。 货品基本取自广州十三行服装批发市场。 他们通常在网上下订单后提货并发货。 2014年,徐扬天决定亲自去广州搭建供应链,并积极给工厂补贴资金,确保工厂能不亏钱地生产100台。 同时自行承担打样、打版工作。 另一方面,SheIn 并没有拖欠付款。 到2016年,SheIn拥有800人的团队快速设计服装、制作样品,最后送到工厂生产。

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《SheIn》的编年史。

SheIn构建了跨境版的C2M模式,省去了所有中间商,嵌入到竞争对手的网站中,利用Google Trend Finder了解流行趋势。

SheIn 向其庞大的内部设计和制版团队提供数据,该团队可以在短短三天内将产品从绘图板转移到在线生产。 SheIn位于中国时尚制造之都广州,核心快时尚供应链基地位于广州番禺。 基于与供应商建立的信任,运作如同拥有自己的制造能力一样顺利。 SheIn的一家顶级供应商在接受采访时表示,从收到SheIn的订单和面料到将成衣运送到SheIn仓库只需要5天:面料生产1天,裁剪、缝制和后整理3天,2天。裁剪、缝纫和整理的日子。 二次工艺(刺绣、印花)1天。 SheIn直接连接工厂车间和客户,无需任何人为干预系统即可大规模实现上述操作。 通过该系统,他们可以根据客户行为即时获取新订单的状态更新,并发送回实时库存、产能等数据。 作为条件,所有合作工厂必须使用SheIn的供应链管理软件。

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SheIn的运营模式。

前年,SheIn的营收接近100亿美元,自成立以来每年都以超过100%的速度增长。 成为中国快时尚领域一匹引人注目的黑马。 其市场规模超越快时尚鼻祖Zara只是时间问题。

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中国作为世界上人口最多的国家,是全球快时尚品牌竞争的重要舞台。 在电商平台等综合因素的冲击下,国内快时尚行业也经历了一轮又一轮的洗牌。 2002年,优衣库在上海开设第一家专卖店,拉开了中国快时尚市场的序幕。 当时,中国商业地产蓬勃发展,国际快时尚品牌开始在中国迅速扩张,成为本土企业的新名片。 H&M、Zara、Forever21等众多国外快时尚品牌相继进入中国,开启了长达近10年的“赛马圈地”时代。

进入21世纪第二个十年,快时尚在中国继续保持强劲势头。 越来越多的商店开张,规模也越来越大。 品牌百花齐放。 自2011年起,Zara连续五年保持每年在中国开设近20家门店的扩张速度; 2013年至2013年,H&M集团每年在中国开设约100家门店。2013年,世邦魏理仕发布报告称,按门店总数计算,中国已成为Zara、优衣库、H&M、C&A最大的海外市场。

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对于那些还没有进入中国的快时尚品牌来说,他们正在大举进攻,想要成为行业的颠覆者。 作为最后一个进入的英国快时尚品牌,New Look迟迟于2014年在上海徐汇中心美罗城开设了中国首家门店,2015年还大胆宣称三年内开店500家。 然而,从2016年开始,快时尚品牌在中国的日子似乎并不那么好过。 曾经开店风生水起的玛莎百货宣布关闭中国大陆所有实体店,并于次年出售香港、澳门门店; 2017年,曾在上海第一店三天销售额突破400万的韩国品牌Spao,开始在全国范围内展开大规模关店浪潮; 2018年,New Look宣布将在12月31日前关闭所有门店; 2019年,American Eagle Outfitters、Forever 21退出中国市场; 2020年,疫情的爆发和全球经济环境的持续低迷加剧了国际快时尚品牌的退出。 去年3月,Gap旗下Old Navy宣布正式退出内地。 继Zara失败后,Esprit于5月底关闭了所有门店,宣布暂时退出中国市场。

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曾经大名鼎鼎的Forever21现已退出中国市场。

疫情冲击下,不少主打线下门店的快时尚品牌遭受了巨大损失,而依托电商渠道的本土网红快时尚品牌的优势则更加凸显。 随着国潮的兴起,主要消费群体日趋年轻化。 随着消费趋势的变化,本土快时尚品牌将有广阔的增长空间。

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时尚的“创新”本质和“消费主义设计”的推动,让时尚的速度越来越快,但与此同时,快时尚产品的过度消费和生产问题也越来越突出。

目前,快时尚市场的大品牌平均每年发布52个系列。 数据显示,快时尚品牌每年生产5300万吨服装。 如果该行业继续按照这个速度增长,到2050年这个数字将达到1.6亿吨。根据艾伦·麦克阿瑟基金会的数据,废弃衣物的回收率仍然低于1%。 一年有四个季节,但在快时尚行业,一年有52个季节,所谓的流行趋势一周就会过时。 快时尚大大提高了人们更新衣服的频率,衣服从生产到销售再到废弃的时间跨度越来越短。 快时尚文化加速了服装废弃物的产生。 智利广阔的阿塔卡马沙漠已成为“快时尚垃圾场”,这里堆积着大量废弃衣物垃圾。 根据世界自然基金会的数据,时尚业是世界上第二大污染行业。 生产1公斤棉线需要2万升水,而这些棉线只能生产1件T恤和1条牛仔裤。 从原材料到成衣,使用了 8,000 多种化学品。

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快时尚垃圾在智利堆积如山。

然而,尽管对环境的影响广为人知,时尚产业仍在持续增长,部分原因是快时尚的兴起,而快时尚依赖于服装的廉价生产、频繁消费和短暂使用。 “快”是快时尚品牌的核心竞争力,但大多数品牌基于“快”的优势,却陷入了“快生产-快消费-快浪费”的恶性循环。 随着工业化、资本化的推进,一切都需要以最快、最大规模的方式进行,以在短时间内实现产量最大化。 因此,人们大规模使用化肥、农药和转基因产品来扩大生产,取代了以前的自然和手工方法。 代价是土壤严重破坏和棉农普遍患病。

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“快时尚”与“可持续”似乎是天然的矛盾。 前者追求效率,后者则愿意为了社会责任而牺牲速度。 一些快时尚品牌的绿色营销也被指责为“洗绿”或“漂绿”。

去年6月,英国皇家艺术学会(RSA)发布了一份关于快时尚品牌塑料原材料使用情况的调查报告《快时尚的塑料问题(Fast Fashion’s Plastic Problem)》。 数据显示,尽管快时尚品牌声称关心环境,但其平台上销售的衣服实际上由再生塑料制成的仍然很少,而且一半以上的衣服仍然由化石衍生聚合物制成例如聚酯、丙烯酸、弹性纤维和尼龙纤维,这些人造纤维制成的服装产品一旦被丢弃,就很难通过自然方式降解。 两年前发表在《自然》杂志上的一篇文章总结道,“最终,时尚产业的长期稳定取决于对快时尚的彻底放弃,即过度生产和过度消费水平的降低,以及相应的,涉及整个行业。 原材料吞吐量减少。 据本文所述,传统快时尚中速度最快、价格最低的 SheIn 也面临着环境影响的负面影响。

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针对环保人士对环境污染的指责,SheIn声称,其小批量采购模式除了防止库存浪费之外,还能“积极缓解”服装行业的环境碳排放。

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除了环保之外,快时尚品牌还面临劳工问题的批评。

2013年4月24日,孟加拉国萨瓦尔区瑞纳大厦倒塌,造成数千名制衣工人死亡、2500人受伤。 就在事故发生的前一天,工人们向厂长报告大楼出现裂缝,但负责人仍不予理睬,强行让工人们进入大楼照常上班,最终酿成了悲剧。 这是服装行业历史上死亡人数最多的悲剧。 它为整个服装行业敲响了警钟,并催生了一场全球性的运动——“时尚革命日”,号召人们承担起地球公民的责任,追溯服装的起源。 生产者和生产资料。

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孟加拉国事件引发大规模抗议(图上文字:我不想因为时尚而死)。

孟加拉国、越南和中国等服装出口大国拥有巨大的廉价劳动力市场。 低价的快时尚产品要求工厂在最短的时间内赶生产,而这种压力全部落在工人身上。

香港NGO学生学者反企业不当行为发布的《品牌企业社会责任虚伪背后的真实情况:中国供应链调查报告》揭露快时尚代工企业对劳工的不公平待遇:尽管快时尚品牌声称给予其代表工厂为工人提供了合理的福利和休息时间,但实际上品牌分配的巨大工作量迫使整车厂加班加点完成工作,福利只是一句空话。

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据报道,SheIn的模式根本没有摆脱对劳动力的依赖。 规模化生产主要依靠SheIn“小订单、快速响应”的柔性供应链模式,这实际上是有大量劳动力支撑的。 “小薇和花姐都是计件工资,每天工作十到十二个小时,中间有两次短暂的休息时间,经常工作到晚上10点30分,每周只工作一天“周日上班,不加班。这种工作强度在SheIn的核心供应商中很常见。”

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大量的外包和复杂的供应商管理体系,导致SheIn经常受到海外市场对其供应链不透明的质疑。 Adam Whinston 表示,将对与 SheIn 合作的 6000 多家供应商进行更严格的审查,并且已经有团队专门负责运行行为准则合规计划。 SheIn的最终审查报告将向公众发布。

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在追求更快更新的现代消费氛围中,快时尚光鲜亮丽的另一面,“血汗工厂”这个看似已经逝去的词语,却依然在“社会进步”的外衣下幸存下来。 当原材料、店面租金、宣传营销等成本不断增加时,快时尚品牌希望减少代工厂的费用,而这种减少往往直接影响到工人权益的保护。

可见,从Zara到SheIn,无论是环保还是劳动保护,快时尚品牌近年来在这些方面都受到诟病,“可持续”发展的问题仍需解决。 但确定的趋势是,单速之战已经过时,品牌必须积极行动,为自己的长远未来谋划。

撰稿:葛振伟

插图:张早高

作者 admin